Евгений=- » 20 окт 2010, 20:57
Может кому пригодится, кто найдет это сообщение поиском. (замена задних тормозных колодок)
Сегодня самостоятельно и успешно поменял задние колодки без ваг-кома.
На форуме пока не встречалось подробного описания процесса, я напишу.
1.Машину на передачу, снять с ручника, поддомкратить, снять колесо.
2. Не ранее чем через минуту после снятия с ручника отсоединить штекер электромотора(при снятом суппорте это делать неудобно - рук не хватает)
3. Выкрутить нижний крепежный болт суппорта. Теперь суппорт можно откидывать вверх.
4. Вынимаем старые колодки.
5. Теперь как отвести поршень стояночного тормоза: возможны варианты
По пунктам привожу отличия. Общее в конце.
а) Ручное отведение поршня стояночного тормоза со снятием электромотора без полного демонтажа суппорта. На мой взгляд при не снятом суппорте мотор снимать неудобно, приходится изворачиваться, чтобы попасть в крепежные винты.
б) Ручное отведение поршня стояночного тормоза со снятием электромотора при полном демонтаже суппорта. Наиболее удобный, на мой взгляд, способ. Открутили суппорт, сняли электромотор, стараемся не загрязнить блестящее кольцо, в центре которого винт под Торкс. Крутим его по часовой стрелке до упора - поршень стояночного тормоза отведен. Теперь при открытом бачке тормозной жидкости можно струбциной вдавливать гидроцилиндр.
в) Отведение поршня самим электромотором без демонтажа суппорта(не пробовал, скорее всего неудобно, не видно контактов мотора, они обращены внутрь)
г) Отведение поршня самим электромотором с демонтажем суппорта. Сняли блок "суппорт/электромотор", подали 12 вольт на контакты, выяснили направление вращение вала для отведения поршня(в случае сведения гидроцилиндр будет выдавливаться, отвели поршень до изменения звука мотора, то есть до крайнего положения.
-Так или иначе, если собираетесь задавливать гидроцилиндр, давящий на колодки, с помощью струбцины, придется снимать мотор.
-Штекер провода к мотору может плотно сидеть на самом моторе из-за грязи, очистить, аккуратно поддевая, снимать.
-ВАЖНО! поршни стояночного тормоза нужно отвести до крайнего положения НА ОБОИХ ЗАДНИХ колесах. Таким образом электроника не должна заглючить.
-При установке электромотора обратно, прежде аккуратно его примерить, совместив вал мотора и винт под торкс на суппорте. Детали должны быть заподлицо.
-Аккуратнее с тормозным шлангом, он короткий.
-Поставив новые колодки и все собрав, покачайте педаль тормоза несколько раз. Включите-выключите стояночный тормоз. При первом после замены нажатии звук моторов будет более продолжительным, нежели обычно - выбирается зазор.
В остальном методика не отличается от методики замены на обычном механизме. У меня все работает, ошибок не показывает. Работы на час с хвостиком. Получил удовольствие от сделанного самостоятельно и от сэкономленных двух с лишним тысяч рублей.
За ошибки, непонимание, кривые руки, дефекты конструкции, снятие с гарантии и прочие беды ответственности не несу.
Всем удачи.
. Они совсем старлись, а внутренняя колодка на вид как бы стало немного боком. И что самое подозрительное когда снимал пытался крутануть колесо, практически сразу встало, а после снятия когда крутил ступицу так видно как диск зажат, ну не совмем, но тем не менее. Грешным делом подумал, что супорта не в порядке и попал на них, но лучше об этом на думать на ночь. Самое трагичное, что по всей видимости попал на тормозные диски и еще хуже не кому показать - в Саранске нет сервисов Фольксваген, только соседние города, но я уже туда не доеду, а эвакуатор гонять не улыбается. Так к вопросу о совете - может скажет кто почему у меня пришли в негодность задние тормоза быстрее чем передние (хотя на них еще достаточно), может все таки супорт или система тормозов? и кто что все таки посоветует в этой блин стуации (езжу на ВАЗе брата 
)
